Съдържание

• Стъпки
• Въпроси и отговори на общността
• Съвети

Други раздели

В ерата на цифровите фотоапарати може да изглежда странно да ви инструктираме как да използвате „остарелите“ 35-милиметрови камери. И все пак има много хора, които избират да снимат филм по артистични (и други) причини. И с дигиталното изяждане на пазарния дял за почти всичко, освен пейзажната фотография, страхотните 35-милиметрови съоръжения за камера са по-евтини, отколкото някога са били.

Може да има много повече от вас, които искам да използват филмови камери, но ги намират за плашещи. Може би сте се сдобили с филмова камера, която някой раздава и нямате идея как да я използвате. Това ръководство ще ви помогне да преодолеете някои от странностите на филмовите камери, които съвременните цифрови фотоапарати "насочи и снимай" или нямат или са автоматизирали.

Стъпки

Метод 1 от 2: Подготовка

1. 

   
   
   Потърсете някои основни контроли на камерата. Не всички камери ще имат всичко това, а някои може дори да нямат, така че не се притеснявайте, ако видите нещо описано, което не е на камерата ви. Ще се позоваваме на тях по-нататък в статията, така че е добра идея да се запознаете с тях сега.
   • 
     
     Скоростното набиране задава скоростта на затвора, т.е. времето, за което филмът е изложен на светлина. По-модерните (от 60-те години на миналия век) камери ще показват това на равни стъпки като 1/500, 1/250, 1/125 и т.н. По-старите камери използват странни и на пръв поглед произволни стойности.
   • Пръстенът на отвора контролира блендата, която представлява малък отвор близо до предната част на обектива. Те обикновено се маркират със стандартни стъпки и почти всеки обектив ще има настройки на f / 8 и f / 11. Пръстенът на отвора обикновено е върху самия обектив, но не винаги; някои по-късно (1980-те и нататък) огледално-рефлексните фотоапарати ще позволят това да се контролира например от самата камера. Някои системи (като Canon EOS) изобщо нямат пръстени на блендата.
     
     По-голямата бленда (по-малък брой, тъй като размерът на блендата се изразява като съотношение спрямо фокусното разстояние) означава по-малка дълбочина на полето (т.е. по-малко от вашата сцена на фокус) и повече светлина, която се пропуска върху филма. По-малката бленда ще пропуска по-малко светлина върху филма и ще придава по-голяма дълбочина на полето. Например, с 50 mm фокусирано на 8 фута (2,4 м), при отвор f / 5,6, частта от вашата сцена от около 6,5 до 11 фута (2,0 до 3,4 м) ще бъде на фокус. При бленда f / 16 частта от около 4,5 до 60 фута (1,4 до 18,3 м) ще бъде на фокус.
   • ISO дискът, който може да бъде маркиран като ASA, казва на камерата скоростта на вашия филм. Това може изобщо да не е циферблат; това може да е поредица от натискания на бутони. Така или иначе, това е необходимо за камери, които имат автоматични механизми за експозиция, тъй като различните филми ще изискват различна експозиция; Филмът ISO 50 ще изисква експозиция, двойно по-дълга от тази на ISO 100, например.
     
     На някои камери това не е необходимо, а понякога дори не е възможно; много по-нови камери отчитат скоростта на филма от електрически контакти на самия филмов патрон. Ако вашата камера има електрически контакти във филмовата камера, това е камера с възможност за DX. Това обикновено „просто работи“, така че не се притеснявайте твърде много за това.
   • Диск за избор на режим задава различни автоматични режими на експонация, ако камерата ви ги има на разположение. Това е често срещано при напълно автоматичните електронни огледални фотоапарати от края на 80-те години нататък. За съжаление, всички камери наричат ​​своите режими различни неща; например Nikon нарича приоритет на затвора "S", а Canon необяснимо го нарича "Tv". Ще проучим това по-късно, но вие искате да го запазите в „P“ (което означава програма автоматично) през повечето време.
   • Фокусиращият пръстен фокусира обектива на разстоянието до обекта. Това обикновено има разстояния във фута и метри, както и маркировка ∞ (за фокусиране на безкрайно разстояние). Вместо това някои камери (като Olympus Trip 35) ще имат зони за фокусиране, понякога със сладки малки символи, обозначаващи какви са зоните.
   • Пренавиването назад ви позволява да превъртате филма си назад. Обикновено, докато снимате, филмът е заключен, така че той може да се движи само напред, а не назад в контейнера, по очевидни причини. Пренавиването назад просто отключва този механизъм за безопасност. Това обикновено е малък бутон, разположен в основата на камерата, леко вдлъбнат в тялото, но някои камери са странни и ги има другаде.
   • Превъртането назад ви позволява да навиете филма си обратно в кутията. Обикновено е от лявата страна и по-често има малко отклоняващ се лост, за да улесни завъртането. Някои моторизирани камери изобщо нямат това и вместо това се грижат да пренавиват филма си сами или да имат превключвател за това.

2. 

   
   
   Сменете батерията ако камерата ви има такава. Почти всички батерии за всяка правена някога 35-милиметрова камера могат да бъдат получени много евтино, тъй като те не използват собствени батерии като повечето цифрови фотоапарати и издържат почти вечно; не можете да си позволите не сменете ги.
   
   Няколко по-стари камери ще очакват 1.35v PX-625 живачни батерии, които е много трудно да се получат сега и нямат схеми за регулиране на напрежението, за да се справят с широко достъпните 1.5v PX625 батерии. Можете да заобиколите това, като експериментирате (заснемете ролка филм и вижте дали експозицията ви е изчерпана, и компенсирайте съответно), или използвайте парче тел, за да вклините клетка # 675 в отделението за батерията.

3. 

   
   
   Проверете дали филмът още не е зареден. Лесна грешка е да се направи: хващане на камера, отваряне на гърба и намиране на вече зареден филм (и следователно разрушаване на добра част от филма). Опитайте да навиете камерата; натиснете бутона на затвора първо, ако той откаже. Ако вашият фотоапарат има манивела за въртене назад или копче от лявата страна, ще видите как се върти. (Как да направите това на моторни камери без навиване назад е оставено като упражнение за читателя.)

4. 

   Заредете филма си. Въпреки че 35-милиметровите филмови касети са предназначени да бъдат устойчиви на светлина, все пак е лоша идея да правите това на пряка слънчева светлина. Отидете на закрито или поне на сянка. Има два вида камери, за които ще трябва да се притеснявате, и само един, с който най-вероятно ще се сблъскате:
   • Камери със задно зареждане са най-лесните и най-често срещаните; те имат шарнирен гръб, който се отваря, за да изложи филмовата камера. Понякога (особено на огледално-рефлексните фотоапарати) правите това, като повдигате навивката нагоре. Другите камери ще се отворят с помощта на определен лост. Поставете кутията с филма в камерата (обикновено от лявата страна) и издърпайте водача на филма навън. Понякога ще трябва да плъзнете водача в гнездо на макарата; на други просто издърпвате водача, докато върхът се подреди с цветна маркировка.
     
     След като направите това, затворете задната част на камерата. Някои камери автоматично ще се навият към първия кадър; в противен случай направете два или три изстрела на нищо конкретно, навийте камерата. Ако имате брояч на кадри, който чете нагоре от 0, тогава навивайте, докато броят на кадрите достигне 0. Няколко по-стари камери броят надолуи така ще се наложи ръчно да зададете брояча на кадрите на броя експонации, които има вашият филм. Използвайте стъпките, дадени по-рано, за да проверите дали филмът е правилно зареден.
   • Камери с долно зареждане, като ранните камери Leica, Zorki, Fed и Zenit, са малко по-рядко срещани, а също и малко по-трудни. Първо, ще трябва физически да изрежете филма си, така че да има по-дълъг и по-тънък водач. Марк Тарп има отлична уеб страница, описваща процедурата.

5. 

   Задайте скоростта на филма. Обикновено трябва да го настроите на същото като вашия филм. Някои камери непрекъснато ще преувеличават или подценяват с определена сума; заснемете слайд филм, за да определите това експериментално.

Метод 2 от 2: Снимане

След като камерата ви е настроена, можете да излезете в голямата синя стая и да направите няколко страхотни снимки. По-старите камери обаче ще изискват да зададете много (понякога всички) неща, с които съвременният филм или цифров фотоапарат биха се справили автоматично за вас.

1. 

   Фокусирайте изстрела си. Ще разгледаме това първо, защото някои стари огледално-рефлексни фотоапарати имат нужда от спиране на отворите им, за да измерват; това прави визьора много по-тъмен и затруднява виждането, когато сте на фокус или не.
   • Камери с автофокус, често срещани от средата на 80-те години нататък, са най-лесните. Ако нямате пръстен за фокусиране или превключвател за ръчно / автоматично фокусиране нито на обектива, нито на камерата, тогава вероятно имате камера за автоматично фокусиране. Просто натиснете наполовина затвора много внимателно, за да фокусирате. Когато се получи фокус (обикновено чрез някаква индикация във визьора или евентуално от досаден звуков сигнал), тогава камерата е готова за заснемане. За щастие повечето (вероятно всички) камери за автоматично фокусиране имат и автоматична експозиция, което означава, че можете спокойно да игнорирате следващата стъпка за настройка на експонацията.
   • Рефлекторни камери с един обектив с ръчно фокусиране са малко по-неудобни. Огледално-рефлексните фотоапарати се различават по голямата си централна "гърбица", в която се намира визьорът и тяхната пентапризма (или пентаогледалото). Завъртете фокусиращия пръстен, докато изображението във визьора стане рязко. Повечето камери с ръчно фокусиране ще имат две помощни средства за фокусиране, за да ви улесни да разберете кога сте в перфектен фокус. Единият е разделен екран, точно в центъра, който разделя изображенията на две части, които се подравняват, когато изображението е на фокус. Другият, пръстен с микропризма около външната страна на разделения екран, ще доведе до по-очевидно разфокусиране, отколкото би било в противен случай. Много малко ще имат индикатор за потвърждение на фокуса във визьора, когато се получи фокус. Използвайте тези помощни средства за фокусиране, ако ги имате.
   • Камери с далекомер с ръчно фокусиране са почти толкова лесни. Сдвоените далекомери показват през визьора две изображения на един и същ обект, единият от които се движи, докато завъртате фокусиращия пръстен. Когато двете изображения съвпадат и се слеят в едно, изображението е на фокус.
     
     Някои по-стари камери за далекомер нямат свързан далекомер от този вид. Ако имате това, намерете желаното разстояние през далекомера и след това задайте тази стойност на фокусиращия пръстен.
   • , камера на визьор от 50-те години.]] Камери на визьора приличат много на далекомерни камери, но предлагат малко помощ при намирането на разстоянието до обекта. Или използвайте външен далекомер, или познайте разстоянието и задайте това на фокусиращия пръстен.

2. 

   Задайте експозицията си. Не забравяйте, че по-старите камери имат глупави метри; те четат само малка област в центъра на екрана. Така че, ако обектът ви е извън центъра, насочете камерата към обекта, измервателния уред и след това пренастройте кадъра си. Спецификата на получаването на добра експозиция се различава при различните камери:
   • Напълно автоматични камери за експонация са най-лесните. Ако вашият фотоапарат няма контроли за скоростта на затвора и блендата, то това вероятно е една от тези камери (като много компактни камери, най-вече Olympus Trip-35). В противен случай камерата може да има режим „Програма“ или „Автоматичен“; ако се случи, спестете си много неприятности и го използвайте. Съвременните огледални огледални фотоапарати Nikon и Canon например ще имат диск за избор на режим, който трябва да завъртите на „P“. Ако имате опцията, задайте своя режим на измерване на „Матрица“, „Оценителен“ или подобен и се забавлявайте.
   • Камерите с автоматична експозиция с приоритет на блендата (като Canon AV-1) ще ви позволят да зададете бленда и след това да изберете скорост на затвора за вас. За повечето от тях просто задайте бленда според количеството светлина, което имате и / или необходимата дълбочина на рязкост, и оставете камерата да свърши останалото. Естествено, не избирайте бленда, която да изисква камерата ви да използва по-бърз затвор или по-ниска скорост, отколкото е на разположение.
     
     Ако обстоятелствата позволяват (и не искате нито изключително плитка, нито изключително дълбока дълбочина на полето), тогава не снимайте обектива си нито в най-голямата му бленда, и не го спирайте след f / 11 или нещо подобно. Почти всички лещи са малко по-рязко спрени, отколкото са широко отворени и всички лещи са ограничени от дифракция при малки отвори.
   • Камерите с автоматична експозиция с приоритет на затвора, което не е непременно различен клас камери от горните, ще ви позволят да изберете скорост на затвора и след това автоматично ще зададе бленда. Изберете скорост на затвора според количеството светлина, която имате и дали искате да замразите (или размажете) движението.
     Разбира се, това трябва да е достатъчно дълго, за да се гарантира, че обективът ви всъщност има бленда, достатъчно широка, за да съответства на скоростта на затвора, но достатъчно бърза, че обективът ви има бленда малък достатъчно (и за да можете да държите камерата с ръка, ако това правите и би трябвало да бъдете).
   • , много типичен напълно ръчен SLR фотоапарат.]] Напълно ръчни камери ще изисква от вас сами да настроите както блендата, така и скоростта на затвора. Повечето от тях във визьора ще имат измервателен уред за съвпадение на иглата, който ще показва или пре- или недостатъчна експозиция; ако иглата премине над средната маркировка, вашата снимка ще бъде преекспонирана, а ако отиде под нея, ще бъде недостатъчно експонирана. Обикновено измервате чрез наполовина натискане на затвора; някои камери като корпусите от серията Praktica L ще имат специален измервателен ключ за това (което също спира обектива надолу). Задайте или диафрагмата, скоростта на затвора, или и двете, в зависимост от изискванията за вашата сцена, докато иглата седне повече или по-малко на половината марка. Ако снимате отрицателен филм (а не слайд филм), няма да ви навреди иглата да премине малко над половината; отрицателният филм има огромен толеранс към преекспониране.
     
     Ако нямате измервателен уред във визьора, използвайте таблица за експозиция, паметта си за такъв или външен измервателен уред - най-добрият вид е цифров фотоапарат; остарял компактен е добре, но ще искате да показва показанието на експозицията във визьора. (Не забравяйте, че можете да правите компенсиращи корекции на блендата и скоростта на затвора). Или опитайте безплатна програма за измерване на светлината за смартфон, като Асистент за фотография за Android ..

3. 

   Кадрирайте кадъра си и стреляйте. Художествените елементи на композирането на снимка са далеч извън обхвата на тази статия, но ще намерите някои полезни насоки в Как да правите по-добри снимки и как да развивате своите фотографски умения.

4. 

   Снимайте, докато не ударите края на хвърлянето. Ще разберете кога сте там, когато или камерата откаже да се навива (за тези камери с автоматични навивачи), или по друг начин, когато навиването на филма стане много трудно (ако това сте вие, не го насилвайте). Не е задължително да сте използвали 24 или 36 експозиции (или колкото и много да имате във филма си); някои камери ще ви позволят да издоите до допълнителни 4 кадъра над номиналния брой. Когато стигнете там, ще трябва да превъртите филма назад. Някои моторизирани камери правят това автоматично веднага щом ударите края на ролката; някои други моторизирани ще имат превключвател за превъртане назад. Ако не го направите, не се притеснявайте. Натиснете бутона за освобождаване назад. Сега завъртете навивката назад в посоката, посочена на манивелата (обикновено по посока на часовниковата стрелка). Ще забележите, че към края на филма манивелата става по-твърда и след това става много лесно да се завърти. Когато ударите това, спрете да навивате и отворете гърба.

5. 

   Разработете филма си. Ако снимате отрицателен филм, за щастие все още можете да го направите почти навсякъде. Слайд фолиото и традиционният черно-бял филм изискват много различни процеси; консултирайте се с местен магазин за фотоапарати дали имате нужда от помощ да намерите някой, който да разработи филма ви вместо вас. Можете също така да разработите филм у дома с подходящите консумативи.

6. 

   Проверете филма си за проблеми с експозицията. Потърсете очевидно недостатъчно и прекомерно излагане. Всички филми изглеждат ужасни и мътни, когато са недостатъчно експонирани; слайд филмите ще излъчват акценти почти толкова лесно, колкото цифровите фотоапарати, когато са преекспонирани. Ако тези неща не показват лоша техника (като измерване на грешната част на вашата сцена), това означава, че измервателният уред не е наред или че затворът е неточен. Задайте вашата ISO скорост ръчно, както е описано по-рано. Например, ако сте недостатъчно експонирани на филм ISO 400, задайте ISO диска на 200 или така.

7. 

   Залепете още един филм и отидете да снимате още. Практиката прави перфектни. Излезте и направете толкова снимки, колкото можете да си позволите. И не забравяйте да покажете резултатите си пред света.

Въпроси и отговори на общността

Можете ли да използвате 35 мм филм в APS камера?

Този отговор е написан от един от обучения ни екип от изследователи, който го е потвърдил за точност и изчерпателност.

За съжаление не. APS камерите изискват специфичен тип филм, който се предлага в специална касета. 35-милиметровият филм няма да се побере в APS камера.

Защо 35-милиметровият филм е толкова популярен?

Този отговор е написан от един от обучения ни екип от изследователи, който го е потвърдил за точност и изчерпателност.

Голяма част от тях е факторът носталгия. Много фотографи и режисьори обичат класическия вид и усещане на 35-милиметровия филм и го смятат за предизвикателна и полезна среда за работа, особено в сравнение с цифровите филми и фотографията. Това обаче е въпрос на лични предпочитания!

Камерите за еднократна употреба са 35 мм?

Този отговор е написан от един от обучения ни екип от изследователи, който го е потвърдил за точност и изчерпателност.

Да, много камери за еднократна употреба използват 35 мм филм. Това обаче не е вярно за всички тях. Например някои камери за еднократна употреба вместо това използват APS касета.

При какъв ISO трябва да закупя моя 35-милиметров филм? Казаха ми колкото по-ниско, толкова по-добре.

Колкото по-ниско е ISO, толкова по-малко зърнеста е снимката. Но колкото по-ниско е ISO, толкова повече светлина ви е необходима, за да направите правилно експонирана снимка. Филмът с по-нисък ISO се използва за снимки на открито, тъй като има повече налична светлина. Филмът с по-висок ISO се използва на по-тъмни места, тъй като има по-малко налична светлина. Така че всичко зависи от това на какво правите снимки и какво е осветлението.

Имам мини-камера на Диана. Понякога между кадрите мисля, че забравих да навия филма на камерата. Какво ще се случи с моите снимки?

Те ще се експонират двойно, което може да изглежда умишлено и да направи снимките ви наистина страхотни.

Можете ли да качите снимките онлайн?

Да, но първо ще трябва да сканирате негативите и да ги запазите на твърдия диск.

Всеки път, когато слагам 36-експозиционен филм, камерата ми го спира на 21. Защо това може да се случи?

Някои камери за насочване и снимане от по-нисък клас, които използвах, не поддържат 36 експозиционни филма, но често камерата все пак ще ви позволи да използвате останалата част от филма, без да броите числата. Най-добре би било да проверите ръководството за потребителя на камерата, тъй като всяка камера има малко по-различни начини за преброяване на експозициите.

Мога ли да използвам 36 експозиционен филм в компактен фотоапарат, който казва, че е необходим 24 експозиционен филм?

Обикновено да. Трябва да проверите мануела на потребителя на камерата, но особено ако вие сами навивате филма на компактната си камера, трябва да можете да използвате филм с 36 експозиция. Единственият недостатък ще бъде, че камерата ще спре да брои експозициите ви, след като натиснете 24.

Как да разбера кога трябва да сменя батерията и как да го направя?

Някои камери ще имат предупредителна лампа за батерията или индикатор за ниво, който ще се показва, когато батерията е изтощена. За фотоапарати с моторизирана навивачка намотката ще звучи забавено по време на навиване или изобщо няма да се навива. Камерите със светкавица ще отнемат много време, за да заредят светкавицата, или изобщо няма да я зареждат. За камери с нито една от тези функции е най-добре да смените батерията, ако имате съмнения, тъй като това вероятно ще ви спести загуба на филм и развитие на разходите. Смяната на батерията обикновено става с малка врата отпред, отстрани или отдолу на камерата или дори понякога зад вратата на филма някъде. Тази врата обикновено има символ на батерията или текст върху или близо до нея.

• 
  
  Защо няма да използвам компактния си фотоапарат с 36 филма опит? Отговор

Съвети

• Ако не използвате статив, опитайте се да избягвате използването на скорости на затвора много по-ниски от реципрочните на фокусното разстояние на вашия обектив. Например, ако имате 50-милиметров обектив, опитайте се да не използвате скорост на затвора по-ниска от 1/50 сек, освен ако наистина не можете да го избегнете.
• Не насилвайте нищо. Ако нещо не се движи, може да правите нещо нередно или нещо да се нуждае от ремонт, който ще бъде много по-евтин и по-лесен, ако не влошите проблема, като счупите каквото е заседнало. Например, много скорости на затвора не трябва да се регулират, докато затворите не са наведени - често чрез придвижване на филма, ако затворът е монтиран в корпуса на камерата, или с лост, ако е монтиран вътре в обектива без механична връзка с тялото , както при духалото.
• Несъмнено има странни камери, които имат странности, които не са описани тук. За щастие можете да намерите ръководства за огромен брой стари камери в архива на ръководствата за камери на Майкъл Буткус. Можете също така да намерите хора, които знаят как да използват стари камери в добрите магазини за фотоапарати, което прави техните надценки, ако са разумни, си заслужава да бъдат платени.